萨勒位于布格里格河(Bou Regreg)北岸,与摩洛哥首都拉巴特(Rabat)隔河相望,是一座始建于1029年的历史名城。这座如今面积约95平方公里的城市在17世纪曾是以“萨勒漫游者”著称的海盗大本营,甚至建立过短暂的独立共和国。相比河对岸拉巴特的现代与规整,萨勒保留了更原汁原味的马格里布传统生活气息,这里的物价更亲民,街道也更像是一个活生生的社区而非旅游景点。
从拉巴特前往萨勒最地道的方式不是打车或坐轻轨,而是去码头花2迪拉姆坐小木船。这种被当地人称为佛卢卡(Flouka)的摆渡船每天穿梭在两岸,航程不到两分钟,却能让你换个视角观察这两座城市。当船只缓缓靠近萨勒那一侧,迎面而来的是土黄色的城墙和密集的白色民居。这种过河方式不仅便宜,还能避开大桥上的交通拥堵,建议在傍晚夕阳西下时乘坐,光影打在水面上极具质感。
踏上萨勒的土地,你会发现这里极少见到成群的旅行团。老城(Medina)的入口不像马拉喀什那样喧闹,更多的是当地人在摊位前挑选当季的水果或是刚打捞上来的新鲜海鱼。走在窄巷里,耳边听不到拉客的吆喝声,反倒是邻里间打招呼的阿拉伯语此起彼伏。对于想体验摩洛哥真实市井生活的旅行者,萨勒提供的环境远比对岸更纯粹。不过也得提醒一句,萨勒整体风气比拉巴特保守,衣着方面建议稍微注意,尽量遮盖肩膀和膝盖,这在当地是一种礼貌。
萨勒老城内最珍贵的建筑瑰宝当属萨勒玛德拉萨神学院(Medersa of Salé)。这座建筑由梅里尼德王朝苏丹阿布·哈桑建于1341年,规模虽然比非斯的同类建筑略小,但精致程度不遑多让。步入中庭,脚下是复杂的几何图形马赛克(Zellij),墙面上部则是如同象牙般细腻的石膏雕刻。这些纹样多为植物和古兰经经文,在阴影中层层叠叠。这里的门票通常只要10到20迪拉姆,比起那些动辄几十迪拉姆的网红景点,性价比极高。登上楼顶的小露台,你还能俯瞰到大清真寺的绿色琉璃瓦屋顶和远处的布格里格河口。
紧挨着神学院的就是萨勒大清真寺(Great Mosque of Salé),它是摩洛哥第三大清真寺。最早的基座可以追溯到1028年,后来在1196年由穆瓦希德王朝进行了大规模扩建。尽管非穆斯林无法进入内部参观,但那座高耸的方形宣礼塔是萨勒的天际线灵魂。清真寺周围的巷弄总是弥漫着一股淡淡的香料和焚香味道,尤其是在周五礼拜时间,整片区域都会安静下来,那种宗教氛围感在巷弄间反复回荡,让人不由自主地放慢脚步。
老城最著名的城门是梅里萨门(Bab el-Mrissa),它建于13世纪,由苏丹阿布·优素福·雅库布督造。这座城门的体量异常庞大,甚至有些突兀。究其原因,是因为在数百年前,布格里格河的水位比现在高得多,船只可以直接穿过城门进入内港。这里曾是萨勒海盗修造舰船和存放战利品的地方。1627年到1668年间,萨勒甚至脱离了摩洛哥中央政权的控制,成立了臭名昭著的“布格里格共和国”,专门劫掠大西洋上的欧洲商船。如今城门下的水道早已干涸,变成了当地人闲坐和举办集市的广场,但门洞上的复杂石刻依然能让你感受到当年的帝国威严。
在萨勒的海滨墓地旁,坐落着圣人西迪·艾哈迈德·本·阿舍(Sidi Ahmed ben Ashir)的陵墓。这位圣人在当地备受推崇,人们相信他的庇护能带来好运。陵墓周围总是一片肃穆,洁白的墓碑在海风的吹拂下显得格外宁静。从这里向西看去,大西洋的浪花拍打着礁石,那感觉和在拉巴特的乌达雅堡观海完全不同。这里没有咖啡馆和拍照的网红,只有偶尔走过的垂钓者和远处的航标灯,是萨勒最适合放空的一角。如果觉得老城巷子太挤,来海边走走会让你对萨勒的格局有更完整的认识。
萨勒整体是一个生活化的社区,白天在老城和海滨区域活动非常安全。不过由于其城市规划和路灯照明不如拉巴特完善,建议在入夜后避免独自前往偏僻的深巷或未开发的河岸区域。像所有摩洛哥城市一样,在人多的集市注意保管财物即可,这里的人对游客大多比较友好且不过分热情。
目前拉巴特和萨勒之间的摆渡木船每人次收费2迪拉姆。船夫通常会在船满后出发,或者如果你愿意支付大约10到20迪拉姆的溢价,也可以包下整条小船直接过河。摆渡点位于拉巴特乌达雅堡下方的码头,非常容易寻找。
如果你只是想看看玛德拉萨神学院并简单逛逛老城,预留3到4个小时就足够了。大多数旅行者会选择上午在拉巴特活动,下午坐船来萨勒喝杯薄荷茶并参观古迹。当然,如果你对海盗历史和梅里尼德建筑有浓厚兴趣,花一整天时间在萨勒深度漫游也是完全值得的,这里的消费水平大约比拉巴特低20%左右。