阿姆帕罗街：奥林达艺术家扎堆的斜坡老街

阿姆帕罗街（Rua do Amparo）是奥林达历史中心一条铺着鹅卵石的斜坡街道，从卡尔穆广场附近一直延伸到阿姆帕罗圣母教堂，全长不过几百米，却聚集了二十多家画室、手工作坊和画廊。它全天开放，无需门票，逛完大约需要30到90分钟——如果你不打算跟作坊主聊天的话。

这条街的脾气和奥林达别处不太一样。阿尔托达塞广场永远挤着看全景的游客，四角路口永远有人在拍照，阿姆帕罗街却还留着一点生活气：上午是扫地声和开门的吱呀声，傍晚是老人在门口摆桌子打牌。说它是“露天画廊”有点俗，但它确实是奥林达独立艺术家密度最高的一段路，从上世纪七十年代起就有人把殖民老宅改成画室，一直到现在。

街上有什么可看的

从教堂到作坊，一条街的两种时间

阿姆帕罗圣母教堂（Igreja de Nossa Senhora do Amparo）在街的高处，最早建于1613年，现在的建筑是18世纪重修的样子。教堂立面不算张扬，但门口的小广场（Largo do Amparo）是个天然的歇脚点——走完上坡刚好在这里喘口气。教堂通常白天开放，弥撒时间以外可以进去看内部装饰，免费。

往下走，街两侧的房子大多建于17到19世纪，外墙刷成黄、蓝、粉几种颜色，窗框和屋檐的线条还能看出殖民时期的做法。28号那栋是18世纪的摩尔风格，在一排房子中比较显眼。91号也常被人提起，因为它的前主人卡多佐先生发明了“印第安人棍”（pau de índio）——一种用卡莎萨酒泡三十来种草药调成的饮料，狂欢节期间在这条街上卖。酒方子还在传，但房子本身不对外开放。

推开画室的门

阿姆帕罗街最实在的吸引力是作坊可以进。伊扎·杜阿姆帕罗（Iza do Amparo）的工作室在159号，画布、织物和T恤上都画，平时上午9点到晚上7点开门。224号是塞尔吉奥·维拉诺瓦（Sérgio Vilanova）的画室，这位原始主义画家和木雕师从狂欢节的色彩里找灵感，早上8点就开门。还有几家做木刻版画的老作坊，师傅坐在门口刻板子，你站旁边看多久都行。

这些作坊卖的东西价格从几十雷亚尔的小幅版画到上千雷亚尔的油画都有。不买也没关系，多数艺术家乐意让人看，聊几句再走是常态。有一点要注意：作坊的营业时间各管各的，有的下午才开，有的周日休息，想多看几家就安排在周二到周六的上午10点以后。

怎么去、怎么逛

到达方式和步行路线

从累西腓过来，瓜拉拉皮斯国际机场打车到奥林达历史中心大约35到38分钟，公交则要54分钟上下。到了奥林达，从卡尔穆广场步行到阿姆帕罗街只要几分钟，但一路是上坡——奥林达整座城建在山坡上，这点躲不掉。

比较顺的走法是从卡尔穆广场出发，沿着坡道往上，先到四角路口看巨型人偶作坊，再拐进阿姆帕罗街，一路逛到阿姆帕罗圣母教堂，最后从教堂旁边的小路接上阿尔托达塞广场看全景。全程步行三到四小时足够，阿姆帕罗街本身占其中30分钟到1小时。

街边有公交站，Rua Amparo 397号附近有1975路（Amparo/Bacurau）等线路经过，住累西腓当天往返也来得及。

什么时候去最好

奥林达全年湿热，9月到次年2月雨水最少，是逛老街最舒服的时段。3月到7月雨多，鹅卵石坡道会滑，走的时候得留神脚下。

一天之中，清晨人最少，光线斜着打在彩色墙面上，适合拍照；傍晚光线变软，从街道高处能望见累西腓的天际线，本地人喜欢这个点出来散步。中午就别在坡上硬走了，又热又晒。

狂欢节（2月或3月，日期每年不同）是另一回事。整座城变成街头派对，阿姆帕罗街挤满跟着 frevo 乐队走的人，气氛足但基本没法看建筑。想安静看街就避开这几天，想感受狂欢节就提前几个月订房。

常见问题

阿姆帕罗街需要门票或预约吗？

不需要。街道全天开放，免费通行。街上的教堂免费进入，个别博物馆和画廊可能收几雷亚尔的门票，比如同一条街128号的奥林达地区博物馆门票2雷亚尔，周四到周日14点到17点开放。

逛阿姆帕罗街要留多长时间？

只走一遍30分钟够了。想进作坊看作品、在教堂停一下、再找个地方喝杯东西，留一到两小时比较从容。如果把它接进奥林达历史中心的半日步行路线里，整段安排三到四小时。

从累西腓当天往返来得及吗？

来得及。机场打车到奥林达约35分钟，从累西腓市区更近。上午出发，下午逛完阿姆帕罗街和阿尔托达塞，傍晚回累西腓，时间不紧。