鲸湾港(Walvis Bay)是纳米比亚第二大城市,坐拥 12600 公顷被列入拉姆萨尔公约的国际重要湿地。这里最震撼的景观莫过于超过 15 万只火烈鸟聚集成粉色长廊,以及三明治湾(Sandwich Harbour)那堵百米高的沙墙直接坠入大西洋的奇观。作为纳米比亚唯一的天然深水港,它在 1878 年被英国吞并,直到 1994 年才正式回归纳米比亚,这段特殊的历史给小镇留下了不同于内陆的混合气质。
来到鲸湾的第一站通常就是长达数公里的泻湖堤岸。这片浅滩是火烈鸟在南部非洲最重要的中转站之一,每年 11 月到次年 3 月的雨季,大量候鸟从博茨瓦纳的盐沼迁徙至此。你甚至不需要望远镜,只要沿着海滨大道(Esplanade)漫步,就能看到大火烈鸟和小火烈鸟混群觅食。大火烈鸟体型高大、羽毛偏白,而小火烈鸟则呈现出更浓郁的深红色。清晨六点半左右的光线最适合拍照,那时候薄雾还未散去,成千上万只粉红色的身影在镜面般的水水中倒映,画面非常有冲击力。
如果说泻湖是温柔的,那三明治湾就是狂野的代名词。这里是纳米布沙漠与大西洋硬碰硬的地方,巨大的沙丘像海浪一样层层叠叠,最后陡然停在海边。由于地形极其复杂,且需要穿过受保护的纳米布-诺克卢福国家公园,普通游客严禁自驾进入。必须参加当地的四驱车半日或一日游,目前价格大约在 2000 到 3800 纳元之间。熟练的向导会带你体验在垂直感十足的沙脊上俯冲,那种失重感比过山车还刺激。到了高处俯瞰,左手是咆哮的蓝色大西洋,右手是绵延到天边的金黄色沙漠,这种极致的颜色对比是摄影师的心头好。
在灯塔码头(Waterfront)每天早晨 9 点都有双体船或快艇出发。出海行程中,鹈鹕点(Pelican Point)是绝对的重头戏。那里的灯塔下生活着数千只非洲毛皮海豹。最有趣的是,这些海豹已经完全习惯了人类的存在,甚至有几只明星海豹会直接跳上甲板,扭动着肥硕的身体向船员讨鱼吃。同时,巨大的鹈鹕会像护航战斗机一样跟在船舷两侧,低空滑翔时离人的头顶不过几十厘米。运气好的话,还能在近海看到大西洋黑白海豚甚至翻车鱼。建议穿上防风厚外套,海上即便阳光普照,风吹过来也是透骨的凉。
很多吃货来鲸湾,其实是冲着生蚝来的。由于贝格拉寒流带来了极其丰富的养分,这里的生蚝生长速度比欧洲快一倍,肉质肥厚且带有淡淡的金属海水味。出海船只通常会在返程时现场开蚝,搭配当地的起泡酒。如果觉得在船上吃不过瘾,镇上的码头餐厅价格也很有竞争力,一打新鲜生蚝通常也就 200 多纳元。这种生蚝在当地几乎不经过长途运输,从海里打捞到送上餐桌往往不超过几小时,新鲜度非常有保障。
鲸湾港距离著名旅游城市斯瓦科普蒙德(Swakopmund)只有 30 公里,两地之间有平整的 B2 柏油马路相连,开车半小时就能到。如果你从首都温得和克(Windhoek)出发,大约需要驾驶 4 到 5 小时。虽然鲸湾也有自己的国际机场(WVB),但航班班次相对较少。在市内移动,如果没租车,可以叫当地的计程车,起步价很低,但一定要在 Dunes Mall 这种人流密集的地方等车或者让酒店帮忙预订,不要在偏僻的小巷穿行。
这边的气候很怪,早晚大雾笼罩,气温可能只有 10 摄氏度左右,中午太阳出来后又会瞬间飙升到 25 度以上。洋葱式穿法是必须的,防晒霜和墨镜的优先级甚至高于相机。另外,鲸湾毕竟是一个繁忙的工业港口,治安虽然比首都好一些,但晚间尽量避免独自在码头以外的区域步行。如果你计划去盐场拍摄那片神奇的粉红湖,记得一定要在路边安全区域停车,不要轻易尝试把车开进看似干涸的盐滩,否则一旦陷车,救援费用可能高达几千纳元。
建议在每年 11 月至次年 3 月前往。这段时间是南半球的夏季,降水让火烈鸟大量聚集在泻湖,最高峰时数量可超过 15 万只。不过这里全年都能看到留鸟,只是规模差异较大。
通常分为半日游和一日游两种选择。半日游大约 4 小时,包含简单的沙丘小食;一日游则通常会持续 6 到 7 小时,并在沙丘顶端安排一顿正式的生蚝香槟午餐。建议提前至少一周预订,尤其是旺季。
如果你喜欢安静、看鸟和吃生蚝,住鲸湾港的泻湖区更有氛围感。但如果你更倾向于德国殖民时期的建筑风格、逛街和丰富的咖啡馆选择,住在 30 公里外的斯瓦科普蒙德会更方便,两地通勤非常容易。
双体船观光游的价格目前在 1000 到 1200 纳元之间,包含 3 到 4 小时的行程以及船上的饮料和小吃。如果是私人定制的快艇或皮划艇近距离接触海豹,价格会略高一些,大约在 1500 纳元左右。